Trouver oui c est simple.
Mais quelles vis???
Diametre et longueur?
Un camarade mécano m a mis un doute…
Comment on fait la différence entre un jeu dans le roulement de roue et une rotule HS???
Salut Adelph,
Différence entre roulements HS et rotule HS?
Deux approches:
1: En roulant, un roulement hs va “ronronner” et selon les appuis, s’accentuer ou s’atténuer. Avec nos PU, on le sent bien à travers le plancher et le pédalier. Le “ronron” en question est oscillant, donc connaît une variation périodique qui tend à raisonner à certaines vitesses plus qu’à d’autres.
La rotule (sur les triangles) quant à elle, va générer des “klonk” et une imprécision de trajectoire en passant sur des irrégularités, compression, détente, appuis, avec des braquages importants…
2: En statique, un jeu de roulement s’apprécie roue décollée du sol en la saisissant à 12h et 18h (toute relation avec un éventuel apéro est purement fortuite) et en tentant de la faire bouger par alternance. Saisie à 9h et 3h (on parle toujours de la roue, hein?) on pourra sentir un jeu dans la biellette de direction (déjà mentionné dans d’autres posts).
Mais attention toutefois: dans le deuxième cas, la roue bien que pendante, n’est pas totalement libre en suspension. Le ressort (ou barre de torsion) continue à contraindre les triangles vers le bas. Ceci rend parfois très difficile de sentir un jeu dans une rotule ou un silent bloc à la main. Tu auras déjà vu comment ils s’y prennent au contrôle technique pour le voir, ils n’y vont pas avec le dos de ma belle mère.
S’il y a d’autres méthodes préconisées par des condisciples, je suis très intéressé de les lire.
Note: mon point de vue est généralement de travailler par secteur, je m’explique: quand il y a beaucoup de travail autour d’un poste et que cela influe directement sur d’autres, au tant traiter l’ensemble de la zone d’un coup. Par exemple, quand je changerai mes roulements AV, il sera largement temps de changer les disques/plaquettes aussi (plus de 200.000). Par ricochet, je changerai les 3 rotules par roue également. C’est pas pour ce que ça coûte… Une bonne géo pour tout confirmer, et hop, tranquille pour encore 200.000… (et puis, ça fait des factures à déduire, tout en me donnant la satisfaction d’avoir un train av comme neuf 
) On peut se dire que j’exagère, soit…
C’est évidemment valable pour celui qui s’amuse à le faire lui-même, pour celui qui va au garage, c’est pas du tout d’application.
A bientôt 
Pour info: DMAX-Changer ses roulements AV
OK, donc je confirme, le jeu est dans l’axe vertical (12h-6h) et il y a environ 2mm (au diamètre de la roue)
Et c’est le même sur les 2 roues avant.
par contre en roulant je n’ai jamais rien entendu, si ce n’est un sifflement aigüe à plus de 40km/h, mais je pense que ca venait du fait que la graisse des moyeux était de 2008, 100.000kms et toute gélifiée… Mais aucun ronronnement.
Je vais donc resserrer ces roulements en attendant le printemps de les changer.
je cherche toujours les dimensions des vis de la rondelle frein du moyeu… 
merci les gars
Re,
S’il n’y a pas de ronron, c’est que les aiguilles et les cages sont encore bonnes, donc, un resserrage suffira normalement, à confirmer. J’ai passé 200.000 (pour donner une idée) et les roulements commencent seulement à se manifester. Donc à 100.000, ton resserrage devrait te permettre de gagner un ou deux ans, je dirais.
Pour le graissage, préférer la graisse au bisulfure de molybdène (MoS2).
Pour les dimensions de la vis, je dirais de mémoire M5x10, inox, tête à siège conique, empreinte Pozidriv ou Phillips. Mais une empreinte Torx pourrait très bien faire l’affaire. Le magasin de bricolage du coin doit te trouver ça.
J’ai lu plus haut au sujet de l’usage de tournevis à frapper. En effet, il existe bien des tournevis à frapper qui entraînent une rotation de la tête au moment du choc. Mais un tournevis classique peut faire pareil: Maintenant fermement le tournevis en contrainte dans la vis (comme pour essayer de la faire tourner), il suffit d’un coup ou deux supplémentaires à l’aide d’un bon maillet et hop, ça se décale tout seul. Mais très important, toujours bien utiliser le tournevis de taille adaptée, c’est essentiel.
Attention au remontage, le siège étant conique (verrouillage de la bague de serrage), on a tendance à serrer trop fort. Donc, frein-filet normal et serrage correct à la main.
à la prochaine.
Les 3 vis de maintient de la bague frein sont à desserer au tournevis a frapper. Obligatoirement.
Et c est du m4x8 inox. Si vous les foiré…
J ai resséré les roulements de 2 trous.
Ils ont 100000km et jamais été vérifiés.
Salut !
J’aime beaucoup ressortir des vieux post !
J’aurai du le ressortir avant d’ailleurs… on fait quoi quand on à justement foiré ces vis parce qu’on avait pas de tournevis à frapper ? J’en aurai un demain mais je doute que la vis foirée parte… (vu qu’elle ne l’est pas qu’un peu 
… elle l’était déjà quand j’ai essayé de la dévisser, le proprio précédent avait remonté une vis foirée 
)
C’est marrant de se lancer dans la mécanique quand on est novice, on découvre qu’on n’a pas les bons outils tous les jours !! 
D’ailleurs si quelqu’un s’ennuie en Savoie ce weekend…
Le cruciforme est la bête noire du débutant…
Pour sauver la situation, il te faut un pointeau de petite taille et un petit marteau et un chasse goupille de 6 ou 7 mm de diamètre .
D’abord un coup sec bien perpendiculaire avec le chasse goupille, il va décoller les filets, en suite avec le pointeau tu dévisse la vis par petits coups bien sec .
Voilà y’a pu la… 
Tant qu’on y est à parler des techniques de desserrage des vis bloquées, il y a encore d’autres techniques :
- On place un tournevis (si possible avec une base hexagonale près du manche), On le bloque avec un serre joint pour empêcher totalement qu’il remonte et sorte de la vis. Puis on tourne le tournevis par petits coups avec une clé plate. C’est la méthode la plus douce te la plus sûre.
- Chauffer la vis à rouge (elle se dilate et écrase la rouille), la refroidir à l’eau pour la tremper, puis réessayer. Ne pas trop chauffer autour. (facile à dire…)
-Plus radical : quand la tête est totalement détruite ou cassée, poser une plaquette en acier forée près d’une extrémité à un diamètre un rien supérieur à la tête, et un petit coup de TIG ou MIG pour souder la tête et la plaque. Puis on tourne la plaquette en acier, et tout sort. Quand c’est plus gros (vieux tracteur), je soude une barre à béton sur la tête du boulon cassé.
Merci pour les conseils !
Je m’en suis finalement sorti en reformant des encoches avec un poinsot et un marteau… c’était long et fastidieux !
Pour le remontage je n’étais pas sûr, il ne faut pas trop trop serrer la bague qui serre les roulements ? quand on est au max on dévisse l’équivalent d’un trou ? 
Je pense avoir serré beaucoup, c’est gênant ? Je vais redémonter ça dans 2 jours quand j’aurai les nouvelles vis pour changer celles que j’ai foiré .
Pour le serrage des roulement, l’idéal est de mesurer le couple de rotation de la roue. Vésicule soulevé, j’enroule une corde autour de la roue et y pend un poids. Faut mesure le rayon pour prendre le bon poids.
Selon le manuel page 4-C1-44 :
- Serrez l’écrou à 29 Nm.
- Tourner le moyeu 2-3 tours et desserrer l’écrou jusqu’à le tourner à la main.
- Reserrez l’écrou à la main et vérifier que le moyeu n’a pas de jeu.
- Tirez sur un écrou avec une balance à ressort pour régler le serrage. (je mets une corde et un poids)
Précharge : 9.3 - 13.3 Nm (C’est donc le couple de résistance pour tourner le moyeu, pas le couple de serrage de l’écrou !)
Voilà, bon travail.
Je ne commenterai pas les valeurs, mais le fait qu’il manque une manipulation importante si c’est des roulements à rouleaux coniques.
Il faut pendant le serrage de l’écrou à 29 Nm, faire tourner le moyeu au moins une vingtaine de fois pour que les rouleaux prennent leur place et que leur grande face s’appuie bien contre l’épaulement de la bague intérieure.
Si ce n’est pas fait, le montage va prendre du jeu sur moins de 100 m de roulage
- Tirez sur un écrou avec une balance à ressort pour régler le serrage. (je mets une corde et un poids)
Précharge : 9.3 - 13.3 Nm (C’est donc le couple de résistance pour tourner le moyeu, pas le couple de serrage de l’écrou !)
Ce n’est pas très précis cela, car cela prend en compte le frottement du joint pas uniquement des roulements.
De plus le couple nécessaire pour la mise en rotation est bien plus élevé que le couple nécessaire pour entretenir la rotation. Sans joint, les anciens indiquaient plus de 4 fois pour les roulements à rouleaux coniques.
Et cela me semble élevé comme couple résistant si c’est le couple pour entretenir le mouvement…
A+
Merci pour ce tuto précis et détaillé, je l’ai mis en application la semaine dernière sur mon D MAX de 2007.