il y a quelques années j’ai acheté un l200 de 2011 d’occasion et celui ci avait 50000 km, aujourd’hui il vient de passer les 110000 mais le moteur n’a pas suivi…
j’ai regardé dans le carter et j’y ai trouvé une pâte épaisse…
Le vilebrequin est serrant et par contre les arbres à cames tournent facilement et rien n’a l’air abîmé…
J’ai envie de me lancer un défi et de le réparer
En cherchant un peu j’ai trouvé un bas moteur qui aurait 30000km pour 500€
D’après vous est-ce une bonne idée de se lancer la dedans? (récupérer la culasse du mien pour la mettre sur le nouveau)
Et je recherche la revue technique de ce moteur ou au moins les couples de serrage pour la culasse.
Est-ce que quelqu’un sait m’aider dans cette aventure?
Merci pour ta réponse
c’est une immatriculation belge. Ça ne fonctionne pas comme en France.
J’ai le code niv: MMCJYKB40BD008846(01)
type du véhicule: KB4TGJ
Cylindrée: 2477cc
puissance: 131kw
Merci beaucoup pour ta réponse!
Oui je vais regarder ce qu’il y avait comme joint sur le nouveau bas moteur et le respecter.
Le dossier est complet, par contre pour le calage de la distribution à part des vidéos je n’ai pas trouver de fiche. Est-ce que tu sais m’aider ?
Attention, il faut également vérifier le joint de la culasse.
C’est la protusion qui compte, c’est indiqué dans Joint - Procedure.jpg et dans Joint 03 - AK402940AB00ENG.pdf
Merci beaucoup pour toutes ces informations!
C’est vraiment très complet.
je vais vérifier la protusion et commander le bon joint pour commencer le remontage.
Concernant le véhicule je trouve qu’il y beaucoup d’avis négatif concernant le moteur. c’est vraiment pas un bon moteur?
J’ai eu un vw jetta qui fumait noir et dont l’huile était devenue fort épaisse mais cela n’a jamais entraîné la casse de celui ci.
ici je ne sais pas comment le moteur était entretenu avant mais il n’a pas duré longtemps non plus…
Je veux bien que le l200 tracte souvent mais alors je devrais peut être rapproché la fréquence d’entretien?
pour ma part sur toutes mes voitures et depuis pas mal de temps
vidange des huiles moteurs tous les ans même si le km n’est pas atteint
vidange des huiles boites & ponts tous les 2 ans (moi sur le toy tous les ans )
vidange LR et purge de frein (et embrayage) tous les deux ans
Le moteur n’est pas mauvais mais il y a quelques trucs à prendre en compte :
la courroie distribution et surtout celle des arbres d’équilibrage doivent être installées méticuleusement.
souvent la courroie, les poulies et tendeur des arbres d’équilibrages n’est pas changée et entraine la destruction lente du moteur.
hors il faudrait la changer au moins en même temps que celle de distribution, au mieux tous les 60 à 80 000.
le refroidisseur des gaz EGR est une vrai merde, il est souhaitable de condamner l’entrée du refroidisseur et de faire un bypass pour le LDR car à ce moment la il ne sert plus à rien et évite que le LDR de passer dans l’admission.
les petites durites du turbo et de commande du diff avant qui deviennent poreuses avec le temps (10 ans), ainsi que celle du capteur de pression “control boost” 1865A035 qui rend le moteur apathique
installer un séparateur air/huile (catch can)
il y a le support de boite de TRANSFERT qui lache souvent, une espèce de membrane qui amortit les débattements en bout de BT
Avec cela, pas de soucis, en tout cas, pas plus que les autres, en faisant les entretiens correctement.
C’est sur qu’avec ses arbres d’équilibrages et 3 courroies, Mitsubishi ne facilite pas les choses, les ingés ont du prendre le melon à la conception.
Eric, c’est différent, il n’est pas comme les autres, il a un outil de travail qui est ausculté 15 fois par ans
L’entretien ne rentre pas en compte avec les problèmes de culasse que rencontre ce moteur.
Au début j’ai cru que c’était seulement la série 170ch vite arrêté qui avait le problème ,mais non, des 178ch ont eu le problème également mais dans une moindre mesure.
Je pense que le problème vient du taux de compression trop élevé.
Les 4D56 avec culasse 8 soupapes n’avait pas le problème et tous les L200 africain sont dégonflés et non pas d’injection directe ,ils n’ont pas le problème de culasse malgré le peu d’entretien et le gasoil de mauvaise qualité.
Il faut faire chauffer le moteur avant de lui tirer dessus ,ça devrait éviter le problème.
Oui ça reste un moteur un peu plus sensible quand je vois tout ça…
il ne faut pas lésiner sur les entretiens préventif.
Concernant le refroidisseur des gaz egr, si je le condamne il y aura un témoin moteur qui va s’allumer ou pas du tout?
J’ai continué un peu le démontage et j’ai remarqué que la courroie des arbres d’équilibrage n’avait plus de dents
Par contre j’ai fais le con en démontant les arbres à cames et je n’ai pas vérifié comment ils étaient synchronisé. il y a un coup de pointeau sur le pignon mais est-ce qu’il y a une documentation pour la remise en place?
Dans le dossier culasse il n’y a l’information.
J’ai enfin récupéré mes pièces avec beaucoup de retard.
J’ai remonté l’ensemble sans trop de problème et lors de la mise en place du moteur j’ai un soucis.
Quand je serre la boîte contre le moteur, le volant moteur a tendance à frotter contre le bloc moteur et du coup le moteur est complètement bloqué.
Et lorsque je desserre j’ai un espace de 4-5mm et le moteur tourne librement.
Pourtant lors du démontage du convertisseur de couple et du volant moteur ce n’est pas possible de se tromper de sens…
Quelqu’un aurait une idée ou une vue éclatée du montage du convertisseur?
Aurais-je inversé quelque chose?
Non je ne comprends pas non plus.
Quand le moteur est démonter de la boite je dois avoir 1 à 2 mm entre le volant moteur et le bloc moteur.
Quand je présente le moteur devant la boite sur les guides à la main j’ai 4 mm de jeu entre la boite et le moteur.
Et quand je serre l’ensemble le volant moteur vient contre le bloc.
Par contre quand je desserre et que je tente un démarrage le moteur tourne bien…
La queue de boite pousserait mon volant moteur?
“Quand je présente le moteur devant la boite sur les guides à la main j’ai 4 mm de jeu entre la boite et le moteur.”
Si j’ai bien compris quand tu présentes la boite et qu’elle est en position en butée il reste 4mm d’espace avant serrage , j’ai bon ?
Donc dans ce cas il y a 4mm de trop qlq part .
Pour savoir si comme tu le penses ça vient de l’axe de la boite tu peux vérifier en plaçant une cale de qlq millimètres au fond du puits de l’axe , ensuite tu représentes la boite et si l’espace boite/bloc est augmenté de l’épaisseur de la cale c’est bien que l’axe bute au fond du puits . Comme la boite et le bloc ne sont pas ceux montés ensemble à l’origine il y a peut être un changement de cote qlq part. Au pire tu peux toujours rogner le nez de l’axe de 5 ou 6 mm.
Oui oui tu as raison. Le problème vient bien de là. J’ai testé avec une cale et l’épaisseur varie.
Je n’ai pas démonté plus mais la différence doit venir du nouveau bloc…
Merci pour ton aide.
